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Es sieht also so aus das Modellbahner Drehscheiben manchmal selber bauen wenn sie mit die Handelsüblichen nicht zu frieden sind aber nie nur weil die Dingen viel Geld kostet. Es ist ganz einfach nicht der Mühe und Ärger wert. Besser dann ein Gebrauchter zum ab und aufputzen zu kaufen. Wenn du nicht in H0 sondern 0 fährt gibt es ja immer dieser Einfachste Verkabelung. Total Analog! Sonst ist das Thema schon ganz oft in verschiedene Fora diskutiert. Eine suche nach "Drehscheibe Selbstbau" gibt sofort ein Tip in welche Miba Spezial du weiterlesen kann:...? id=546514 usw. Ad infintum. Drehscheibe h0 selber buen blog. Mit freundlichen Grüßen - Qrt "Wenigstens einmal muss es vorgekommen sein" PS:Das Q ist der 17. Buchstabe des lateinischen Alphabets. Stephan D. Beiträge: 4362 Registriert: Sonntag 11. Januar 2004, 10:58 Wohnort: Zuhause von Stephan D. » Mittwoch 29. August 2012, 18:21 Hallo Christo! Ich habe den Eindruck daß Du in Sachen Elektrik/Elektronik nur sehr wenig Ahnung hast, richtig? Wenn dem so ist wäre es sicher empfehlenswert wenn Du Dir erst mal einige Grundkenntnisse aneignest, denn sonst wirst Du mit den Antworten auf Deine Fragen ggf.
Und bitte nicht von dem ollen Triebzug irritieren lassen, der steht da halt weil er als Dauer-Umbauobjekt direkt greifbar und als einziges Fahrzeug nicht in der OVP versteckt war Ein Klick auf die Bilder führt jeweils zur Version in voller Auflösung. [0143] Gesamtansicht 1 [0155] Geamtansicht 2 [0154] Gesamtansicht 3 [0150] Gleisabgänge 1 [0151] Gleisabgänge 2: Ich habe aus Sparsamkeit immer aus einem Gleisstück 24188 zwei Gleisabgänge gebaut, mit Schnittverlust ist jeder also ca. 93 mm lang. Da am Verbinderende die normale Gleisbreite von 40 mm erreicht sein muss ergibt sich so der Mindestwinkel von 10, 2°. Drehscheibe h0 selber bauen brothers. Mit entsprechend längeren Gleisabgängen wären auch 7, 8° möglich. [0152] Gleisabgang von unten: Mit etwas Vorstellungsvermögen ist zu erkennen wie der Gleisabgang bei angehobener Grundplatte der Drehscheibe von unten in den überstehenden Rand (siehe nächstes Bild) eingehängt werden kann. Die genau zur Krümmung des Rands passenden Führungen sorgen dafür dass der Gleisabgang frei verschoben werden kann und ausreichend genau radial ausgerichtet ist.
Leider zeigte dieser Motor zu wenig Vorteile (leiser Lauf) gegenüber seinen Nachteilen (sehr hoher Preis, 15 kHz-Ansteuerung), sodass ich die zeit- und auch geldintensive Überarbeitung der Dekoder-Platine abgebrochen habe. Alternative 2: Tillig (aus Weichenantrieb) Leerlaufstrom (@ 15V): ca. 60 mA Kurzschlusstrom (@ 15V): ca. 200 mA Dieser Motor ist ein kraftvoller Ersatz, zu finden im Tillig Weichenantrieb 86110 (es ist ein Motor der Firma Johnson). Er passt (fast) perfekt: Höhe, Länge und sogar die Schnecke auf der Welle stimmen schon! [Verteiler Drehscheibe] Elektronik - Modellbau & Modelleisenbahn-Forum. Er ist jedoch 1. 5 mm breiter, also muss man hier die Aufnahme der Motors etwas nacharbeiten. Auch der Aussendurchmesser des Wellenlagers ist geringer, sollte aber für eine richtige Positionierung des Motors in der Halterung ausgeglichen werden. Eine kraftvolle Alternative, da muss man dann schon aufpassen, dass man sich an der drehenden Scheibe nicht die Finger klemmt! Der Umbau sollte jedoch nicht unterschätzt werden: Nur eine gute Positionierung in der Halterung führt zu einem runden und zufriedenstellenden Lauf der Drehscheibe.
Klemmt die Rastnase schafft die Spule es nicht diese zurück zu ziehen und den Motor anschlieend zu starten. Am Blech der Rastnase befindet sich in Höhe des Anschlags ein Dorn als Arretierung. Zieht die Magnetspule das Blech nun nach hinten, gibt der Dorn den Anschlag frei. Der Motor kann anlaufen. Bei den jüngeren Antriebstypen gibt es keine Unwucht da hier nun 3 Anschläge über den Umfang des Platikträgers auf der Motorwelle sitzen (3-ecksscheibe)! Mit meinem Drehscheiben-Dekoder entfällt nun dieses ursprüngliche Rastnasen-Prinzip. Deshalb kann die Unwucht beim Umbau auch ohne irgendwelche Nachteile entfernt werden, wodurch der Motor natürlich wesentlich ruhiger läuft. Leider rutscht die schwarze Lager-Buchse auch mal aus der Halterung, dann rappelt es kräftig. [H0] Drehscheibe selber bauen. Ausserdem dreht sich dieser Motor im kalten Zustand besonders träge. Motor #2 Kurzschlusstrom (@ 15V): < 200 mA Vorkommen: häufig Gefunden in einer Fleischmann 6652 und einer Märklin 7686 Bei diesem Motor ist das "ich bin kalt und drehe langsam"-Phänomen weniger stark ausgeprägt als bei Motor #1.
nicht viel anfangen können bzw. wird sich dann so manche Frage gar nicht mehr für Dich stellen. Gruß Stephan H0: Wechselstrom + Gleichstrom G: nur US (D&RGW) rob von rob » Samstag 1. September 2012, 21:49 Meine Frage ist soll die Elektronik die Drehscheibe positionieren oder wird sie mechanisch du nur zur nächsten Position fahren oder vorwählen wo sie hinfährt? Mfg von christo1220 » Sonntag 2. September 2012, 18:33 Gleisvorwahl wäre Klasse aber das geht meines Wissens nur mit einem Decoder?? Drehscheibe h0 selber bauen. Und wegen der positionieren denke ich das eine Verriegelung mittel Stift der in ein kleines Loch fährt einfacher wäre anstatt von elektronischer positionieren. MfG christo von rob » Montag 3. September 2012, 19:01 Meines Erachtens gibt es eine Steueung mit Schrittmotoren Hersteller?, da muß man nur die Drehbühne mit der Steuerung verbinden, ist allerdings recht teuer. Will man eine Gleisvorwahl bauen muß man in die Drehscheibe eine Elektronik einbauen um zu wissen wo sie ist. z. B Neodymmagnet und unter der Grube Reedkontakte oder IR Sendediode und IR Fototransistoren und ein kleines Loch könnte auch rein mechanisch die Antriebswelle verlängern und mit einen Schleifer und Kontakten die Position ermitteln.
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