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Von der Taillenlinie die Vorderlänge II + 3 cm Mehrlänge nach unten messen. Die Mehrlänge iist zur Ausformung des Mieders über den Brustpunkt erforderlich und wird an der vorderen Mitte als Abnäher oder Kneifbetrag herausgenommen. Von der Tu-Linie und von der Bu-Linie je einen Kreisbogen nach rechts zeichnen. Für die Lage der Vorderteilschulter 1/10 des halben Brustumfangs + 1-2 cm messen. Die Schulterbreite auf den Kreisbogen messen. Das Armloch der Vorlage entsprechend einzeichnen. Das vordere Halsloch zeichnen. Das vordere Teilstück der Schulternaht messen und übertragen. Rechten Brustabnäherschenkel übertragen. Von der Armvortrittslinie 1/4 Zu – 0, 5 cm auf der Taillenlinie messen. Von dort 1/2 Zu + 0-1 cm nach rechts messen. Der hintere Ausfallbetrag wird auf die Seitennaht und den hinteren Taillenabnäher aufgeteilt. Vorderen Ausfallbetrag auf vorderen Abnäher übertragen. Auf der Hüftlinie 1/2 Hu + 0-1 cm messen. Grundschnitt Oberteil Tailliert erstellen // Wie man ein Schnittmuster selber machen kann - YouTube. Fehlbetrag an der Hüfte ergänzen. Hüftbogen und Seitennaht zeichnen.
Der lose Oberkörpergrundschnitt reicht von der Schulter bis zur Hüfte. Er enthält keinerlei Abnäher und eignet sich daher für alle legeren Modelle. Durch verschiedene Weitenzugaben, kannst du mit dem losen Oberkörpergrundschnitt T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Kleider, Jacken und auch Mäntel konstruieren! Genau wie der taillierte Oberkörpergrundschnitt kann der Saum auch hier von der Hüfthöhe ausgehend einfach parallel gekürzt oder verlängert werden. So kann der Grundschnitt gleichermaßen für kurze Oberteile und bodenlange Kleider verwendet werden! Ergänzt wird der lose Oberkörpergrundschnitt durch einen Einnahtärmel. Die Ärmelweite kann sowohl am Oberarm als auch am Saum individuell angepasst werden. Zudem kann der Ärmel ganz leicht auf jede beliebige Länge gekürzt werden. Abnäher Brustabnäher - kein Problem - Lilo Siegel - YouTube | Nähtechniken, Nähen, Siegel. Modelle, die aus diesem Grundschnitt entstehen, können sowohl aus Webware als auch aus Wirkware (Jersey/Strick) sein. Für ein Shirt bedarf es lediglich ein paar kleiner Änderungen des Grundschnittes: der Saum wird auf die richtige Länge gebracht, das Halsloch wird erweitert und die neue Ausschnittlinie eingezeichnet.
1–2 Lange 6 mm. Die Länge kann modellbedingt gestuft werden. Hier wurden 1, 5 mm pro Größe gestuft. So hat sich die Gesamtlänge des Oberteils um 2, 5 mm vergrößert. 3–4 Rückenlänge/Taillenverschiebung 8 mm. Die Rückenlänge darf sich nach dem Mas der Größentabelle nur um 2 mm pro Größe verandern. Da aber an der Rh bereits 4 mm verlängert wurden, muss die Rl/Tv (Taillenverschiebung) um 2 mm nachgerückt werden. Taillenlinie parallel zum Grundmuster neu einzeichnen. Die Taillierung und den Taillenzwick an der Seitennahtstufung beachten. 5–6 Rückenhöhe: Maßunterschied 16 mm. Der Betrag wird senkrecht in Verlängerung der hinteren Mitte und der Halslochspitze nach oben gemessen (siehe Detailzeichnung). Aus Grundschnitt wird Karottenhose + Bundfalten. 6–7 Rückenbreite 20 mm. Den Betrag an der hinteren Mitte am Halsloch, in der Taille und am Saum waagerecht nach rechts abtragen. Hintere Mitte fertig zeichnen. 6–8 Hintere Halslochspitze: Rückenbreite 20 mm ·/. Hs 8 mm = 12 mm. Die Halslochspitze nach rechts stufen und das Halsloch mit Hilfe der Grundschablone neu auszeichnen.
Schulterstufung: Als Vorbereitung zum Stufen der Schulterpartie wird die Grundschablone bei Punkt 8 parallel zur hinteren Mitte angelegt und die Schulter eingezeichnet (Endpunkt der Schulter gestichelt markiert), Punkt 9. 9–10 Schulterbreite 8 mm. Die Schulterbreite nach außen verlängern. Der Schulterabnäher von der Halslochspitze nach außen bleibt im gleichen Abstand wie beim Grundmuster. 11 Hinteres Armloch. Das hintere Armloch wird mit der Grundschablone von Punkt 10 zum hinteren Ärmeleinsatzzeichen verlaufend ausgezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass das unverändert bleibt. 12–13 1⁄2 Armlochdurchmesser 14 mm. Der Armlochdurchmesser – 28 mm – wird je zur Hälfte an der SN an Vorder- und Rückenteil ergänzt. Mit der Grundschablone die SN auszeichnen und dabei die Taillierung übernehmen. Es ist zu beachten, dass die Taillierung an der gestuften Taillenlinie sitzt. 14–15 Taillenabnäher Berechnung: Rb 20 mm ·/. Ad 14 mm = 6 mm, dividiert durch 2 = 3 mm Der Taillenabnäher im Rückenteil stuft sich parallel um 3 mm nach rechts.
Für die Hilfsschablone den Brustabnäher zulegen und an der Halslochspitze, an der vorderen Mitte und am Armloch jeweils ein Stück Papier überstehen lassen. 7–7a 1⁄2 Hs 4 mm nach oben abtragen. 8–8a Hs 8 mm nach vorne messen. Die Veränderung des Halslochumfanges pro Größe Merke: Das hintere Halsloch vergrößert sich um Hs = 2 mm, das vordere Halsloch um 1 1⁄2 Hs = 3 mm. Die insgesamte Halslochvergrößerung beträgt somit 5 mm. Das sind fur den kompletten Halslochumfang 10 mm, sprich 1 cm pro Größe. Teilschablone zum Auszeichnen des Brustabnähers Damit die hintere Abnähernaht leichter eingezeichnet werden kann, empfiehlt es sich, an das Grundmuster in Verlängerung der hinteren Abnähernaht einen Papierstreifen anzukleben. Das Einzeichnen des Abnähers: Die Strecke 17–18 ausmessen und von der Halslochspitze auf den Kreisbogen ubertragen. Vordere Abnäherlinie von Punkt 18a zu Punkt 16 (neuer Brustpunkt) mit Hilfe der hinteren Abnäherlinie mit der Teilschablone von Punkt 18 zu Punkt 16 fertigstellen.
Dazu muss am Vorderteil Länge hinzugegeben werden. Falsche Balance am Kleidungsstück Zieht die Schulternaht nach hinten, ist die Balance gestärt. Hier müsste die Ursache gefunden und eine Schnittanpassung vorgenommen werden. Schiebt sich die Seitennaht nach vorne oder nach hinten, ist die Balance nicht korrekt. Auch hier muss die Ursache der gestörten Balance herausgefunden werden. Durch eine Schnittanpassung kannst du die Seitennaht wieder gerade und senkrecht ausrichten. Hast du die Balance kontrolliert und ein Ungleichgewicht entdeckt, geht es jetzt darum, die Ursache dafür zu finden und am Schnitt anzupassen. Erst, wenn die Balance stimmt, solltest du dich mit weiteren Passformfehlern befassen, die dein Kleidungsstück eventuell aufweist. Durch das Wiederherstellen der Balance (aller senkrechten und waagerechten Nähte und Linien) kann es vorkommen, dass sich andere Passform Probleme oder Falten einfach von alleine auflösen. Viel Erfolg beim Prüfen und Anpassen deiner Passform und der Balance!
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