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Wie ihr auf den zwei Bildern sehen könnt, sieht ihr die Reihenfolge der Schrauben für das Vorderrad. Wenn ich die großen Schrauben fixiere, bewegt sich das Rad nicht. Löse ich sie, bewegt sich das Rad, aber es wackelt. Kann mir ein Kenner ein paar Tipps geben? Danke. Beilagscheibe mit nase youtube. beim mittleren Bild sieht man von innen ein wenig den Konus, dann die Gabel, dann Beilagscheibe, dann Mutter dann den Rest. Das ist völlig falsch. Ganz innen das ist ein der Konus, ein Teil vom Lager, der gehört so tief hineingeschraubt dass das Rad leicht gedreht werden kann aber nicht wackelt und dann mit der Mutter gekontert dass das Lagerspiel fix ist. Manche Achsen haben quer zum Gewinde eine Rinne und können da eine Beilagscheibe mit Nase verdrehsicher fixieren. Hat die Beilagscheibe keine Nase gehört sie vermutlich nicht dazwischen. Nach dem Kontern wieder das Lagerspiel kontrollieren. Vorderachsen sind etwas zarter daher kann bei übermäßigem festschrauben an der Gabel das Lagerspiel wieder etwas verkleinert werden.
Zuerst lag sie schräg, und dann ist sie runtergerutscht. Also die Scheibe, nicht die Mutter. Und trasportfähig ist sie mit der Scheibe auf der Nase nun wirklich nicht, physische Impulse haben zu Protesten geführt... #23 Das klingt jetzt sicher saudämlich, aber was für Muttern eigentlich? Bei mir gibts nur Schrauben? #24 Er meint seine und es sollte in frecher Scherz sein... #25 ach was, das habe ich wirklich getan. Aber um's vielleicht ein wenig zu klären: Wenn Du das Modul verschraubst, und zwar in der Reihenfolge Gehäuse, Modul, Unterlegscheibe, Schraube, so ragt, wenn die Scheibe zu groß ist, dies über den Modulrand hinaus. Und da ist dann ein Stück Gehäuse, weil die Module nicht plan mit diesem sind, sondern leicht nach hinten versetzt. Also sitzt die Scheibe dann ein wenig schräg. Es gibt übrigens zum einen Mutternleisten (oder Lochleisten) mit Löchern im definierten Abstand, aber man bekommt sowas auch mit beweglichen Mutterndahinter. Beilagscheibe mit nase die. Ich ziehe Version 1 vor, das andere ist mir zu fummelig.
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Wahrscheinlichkeit nach meiner Beobachtung für beides: unter 3%. Gut wenn man's trotzdem hat. Gruß Norbert P. S. @ edelres: die Befestigungsschraube für die Fräser ist heutzutage durch eine auf der Fräserwelle mittels Stiften arretierte Unterlagscheibe gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Analoges ist mittlerweile auch bei Kreissägeblättern der Fall, wo Mitnehmerstifte im Flansch entsprechende Bohrungen im Blatt erfordern. #6 Hallo, Fräsen im Gleichlauf kenne ich nur vom Furnier ebenfräsen. MfG Homer #7 Yep, ich habe schon Anleimer im Gleichlauf bündiggefräst, damit nix ausreißt und den Schleifigel beim Kantenschleifen ebenso im Gleichlauf betrieben, damit weniger brennt. Alles natürlich nur mit Vorschub. Ein Kollege fräste jüngst Erle-Profilleisten, die auf MDF geleimt und deckend lackiert wurden im GL, da der Schnitt sauberer wurde er dann nicht mehr schleifen musste. Auch dies natürlich mit Vorschub und ordentlich Tempo. Beilagscheibe | für Gewinde M4 | Kauf jetzt bei Stahl24. #8 Schönen Abend! Rechts/Linkslauf ist auch bei manchen (guten) Verleimfräsern anwendbar.
#1 Hey leutz, Zur Info, momentan ist noch kein schaltzug und schalthebel verbaut, darum kann ichs nicht wirklich testen. Will aber erstmal die richtigen teile dranhaben und sicher sein das es korrekt verbaut ist, bevor ich weitermache und das bike weiteraufbaue... Darum kann ichs auch nicht selber testen im moment. :/ Folgendes problem. Hab ne NS - coaster pro disc hinterradnabe. Dazu eine 7-fach Shimano kassette (ritzelpaket 1-6 und 7tes ritzel einzeln + lockring) + spacer. Tischfräse- Links- und Rechtslauf | woodworker. Die Spacer hat mir der bikeshop als "Spacer für 7fach Kassette auf 8-fach Nabe" verkauft. Hab sicherhaltshalber noch in nem anderen shop gefragt, dort bekam ich einen einzelnen ring, der ist aber genauso dick, wie die beiden einzelnen zusammen. So, also überlegt wo es am sinnvollsten ist, die beiden ringe zu platzieren..., hab sie also also als erstes auf den freilauf geschoben, dann die kassette drauf, dann das kleinste ritzel (das 7te) das war einzeln und hat die verschlussriefen wo der lockring greift. Dann halt den lockring und zugemacht.
Man stellt die Höhe des Fräsers grob ein und fräst eine Seite der Verleimfuge. Nun stürzt man den Fräser ohne die Höhe zu verändern. Jetzt kann man die zweite Seite der Fuge von der anderen Seite fräsen und bekommt eine bündige Verleimfuge. Dabei brauchen die Werkstücke nicht mal gleich stark ausgehobelt sein, man muss nur acht geben, dass immer auf der Winkelseite aufgelegt wird. Einschränkend muss ich aber sagen, dass dies meist nur bei Fräsern von namhaften Herstellern funktioniert. Bei denen wird auf die Fräsergeometrie speziell geachtet. gerhard #9 Daschaman raffiniert, das spart ja eine Menge Einstellerei. Mal ausprobieren. Grüße und Danke, jott #10 Genau dat isses! Hatte auch einen Fräser bei dem musste ich beim Stürzen 1mm Zwischenring zulegen, dann hats wieder gepasst. Beilagscheibe mit nase en. Sobald ich das wusste gings wieder Ruckzuck. Aber wie gesagt- Ausprobieren. gerhard