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Das Schlitzstück darf nur bis zum Nutriss geschlitzt bzw. ausgearbeitet werden. ausstemmen...... um nicht schon beim ersten Hieb über den Lichtriss hinauszugeraten, setzt man zunächst ca. 2 mm vor ihm an und stemmt erst am Riss nach, wenn der Schlitzgrund freigestemmt ist. Gestemmt wird bis zur Mitte der Rahmenholzbreite, wobei das abfallende Holz am Ende stehen gelassen wird, damit beim Stemmen der Gegenseite das abfallende Holz nicht federt. Schlitz und zapfen mit fall 2014. Ein leichtes Hinterstemmen bewirkt, dass der Zapfen im Schlitz an den Brüstungen anliegt (siehe Pfeil "Riss"). Nuten: Es gibt zwar einen speziellen Nuthobel, um diesen Arbeitsschritt zu tätigen, doch sollte man hierfür besser eine Handoberfräse oder eine Fräsmaschine verwenden. Die Nutbreite entspricht der Zapfenstärke. Zapfen bzw. Gehrungen mit der Feinsäge absetzen, dabei leicht hinterschneiden, damit die Brüstungen dicht werden. einpassen, eventuell mit dem Simshobel den Zapfen oder mit dem Stecheisen den Schlitz nacharbeiten. Auf Winkligkeit prüfen und eventuell die Brüstung mit der Feinsäge im zusammengespannten Zustand nachschneiden.
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putzen (schleifen) Die Füllung wird nur punktweise in der Mitte der Kopfseiten mit der Nut verleimt. WICHTIG: Beim Verleimen die Füllung nicht vergessen. Diese sollte auf jeden Fall vorher eingepasst werden. Ein kompletter "Probe-Zusammenbau" ist hierbei die beste Kontrolle. Da zwischen Füllung und Nutgrund Luft eingerechnet wird, muss der Rahmen auf Winkligkeit kontrolliert werden. (Beim Rahmen das Stichmaß = Diagonale kontrollieren) Ggf. - Traditionelle Holzverbindung. die Füllung gleichmäßig ausrichten. Beim Verleimen darauf achten, dass unter die Druckzulagen Papier gelegt wird, damit diese durch austretenden Leim nicht mit dem Werkstück verleimen. Putzen (schleifen) und Kanten brechen Quellenverzeichnis (Grafiken) Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Berlin: Holzverbindungen und Verbindungsmittel Beuth Verlag GmbH Berlin 1986, 3. unveränderte Auflage ISBN 3-410-38386-7 weitere Grafiken von Volker Scharfe
Aug 2021, 22:55 Ich muss gestehen das ich auch die sicherheitsgurte abgeschraubt habe Nein sie haben ein ich ihn Manuel halte verriegelt der sicherheitsgurt aber sonst nicht. von Nonickatall » So 22. Aug 2021, 11:44 Wenn du die abgeschraubt hast, dann würde ich doch zunächst mal vermuten, dass du die falschrum wieder dran geschraubt hast. Denn wenn das Pendel sozusagen nach hinten schwingt, verriegelt natürlich den Gurt nicht mehr. Wobei ich aus dem Kopf mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass man die falsch festschrauben kann. Aber das ist ja eine geschlossene Kassette. Wenn die in der richtigen Position und Ausrichtung ist, funktioniert die, oder nicht. Ich halte es aber für äußerst unwahrscheinlich, dass die durch ab und anschrauben kaputtgeht. LG Ralf von Nonickatall » Mo 23. Aug 2021, 00:13 Ja klar, aber der Auslösemechanismus ist doch nicht frei. Du siehsr doch nicht das Pendel frei, das ist in einer Kassette oder abgedeckt durch Blech. Das muss ja so sein, sonst könnte ja ein falsch verlegtes Kabel oder irgendetwas was hinter die Sitze gefallen ist das Gurt System außer Betrieb setzen.
Als letzte uns bekannt Möglichkeit kommt noch Schmutz in Betracht. Klebrige Reste auf dem Gurtband können früher oder später verhindern, dass sich der Gurt ordnungsgemäß aufrollt. Wie man den Gurt reinigen kann, das wird in unserem Beitrag " So reinigt man den Sicherheitsgurt im Fahrzeug! " ausführlich beschrieben. Sicherheitsgurt verdreht? Dieser Gurt-Trick entwirrt den Gurt! den Sicherheitsgurt Dreipunktgurt wechseln Was tun, wenn der Sichheitsgurt hängt? Der folgende Hinweis ist unverzichtbar: tuningblog empfiehlt aus Sicherheitsgründen, alle Reparatur, Inspektions – und Wartungsarbeiten ausschließlich in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen! Zwar sind unsere Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengefasst, jedoch können wir keinerlei Haftung für die Inhalte übernehmen. Alle Angaben sind deshalb "ohne Gewähr". Das war es natürlich längst noch nicht gewesen! In dieser tuningblog-Kategorie gibt es Ratgeber und Anleitungen rund um gängige Defekte / Reparaturen am Fahrzeug sowie zum Anbau von Zubehör-/Tuning-Parts.
Das hast du in dem anderen Thread schon behauptet und es ist auch dort schon irrelevant gewesen. Denn es gilt grundsätzlich, dass man bei 4, 2 Volt (das entspricht bei den meisten Handys 100%) eben näher an der Ladeschlussspannung ist als bei 3, 9 bis 4, 0 Volt (70% bis 80%). Dabei es ist Rille, wo produktionsbedingt bei einem Akku die tatsächliche Ladeschlussspannung ist (4, 2 oder 4, 3 oder sonstwas) Aus einem wissenschaftlichen Beitrag erinnere ich mich, dass gesagt wurde, dass es besser für einen Akku ist, wenn er sich möglichst lange im Bereich knapp oberhalb der Hälfte seines Füllgrades befindet. Unterhalb davon kann er etwas schneller geladen werden, ohne verstärkt warm zu werden, aber das obere Drittel ist zum Laden schädlicher als unterhalb. Das ist sehr allgemein, trifft aber auf alle Lio-Ionen Akkus zu. Daher gehen ja auch bei intelligenten Ladeelektroniken die Ladestromstärke immer weiter runter, bis sie in der Nähe der 4. 2 Volt ziemlich zum Erliegen kommen. Dort oben ist es eben perse "ungesund" für einen Akku.
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